MZ
Впечатления
Не случайно доскоро повечето курсове за категория А са се провеждали на МЗ-ки – повечето хора успяват да ги подкарат, дори никога да не са се качвали на мотор. Лек е, което позволява да го удържиш дори ако тръгне да поляга на една страна. Освен това се поддържа лесно и частите са евтини. Не е претенциозен относно поддръжката, а и липсват голямо количество от течностите, които трябва да се сменят при другите мотори – спирачни, охлаждащи… Масло се слага в скоростната кутия и в резервоара заедно с горивото. Веригата е защитена с гумен маншон, което я прави почти вечна – а и не търпи кой-знае какви натоварвания, все пак мотора е 20 коня и не вдига повече от 130-140. Ако е в добро състояние, на дълъг път с 90 харчи около 4л/100км. В града е направо песен в сравнение с тежките и мощни японски машини.
МЗ-ката си има и някои недостатъци. Ниската мощност и малкото килограми я правят неудобна за дълъг път с багаж. Двутактовият двигател няма никаква мощност в ниските обороти, така че ако искаш нещо повече, трябва да търпиш бръмченето на поне 3-4 хиляди оборота (от максимално 6000-7000). Постоянното наливане на масло в резервоара става много досадно, а и пушилката, която оставяш след себе си, не е особено приятна. Барабанните спирачки са отвратителни като се намокрят! Блокират много лесно и скърцат като за световно. Предната е направо отчайваща дори когато е суха – много голям ход на ръчката без особено впечатляващ резултат. Нещата със сигурност са по-различни при моделите с дискова предна спирачка…
Голяма част от мотористите са минали през този тип мотори (МЗ, ЧЗ, ИЖ…), което значи, че ако ви се наложи да търсите помощ, лесно можете да я намерите.
Филмчета с нагледно разглобяване и сглобяване на ETZ 251 / MZ ETZ engine dismantling/assembly
1 – Engine dismantling.avi
2 – Transmission dismantling.avi
3 – Engine assembly 1.avi
4 – Engine assembly 2.avi
(ако някой от линковете не работи, моля пуснете коментар! Rapidshare изтрива файлове, които не са сваляни дълго време, но винаги мога да кача клипчетата наново и да пусна новите линкове)
Сервизно ръководство за ETZ на Haynes (на английски) / MZ ETZ workshop service manual (Haynes)
За моделите от 1981 до 1995 година. Под формата на сканирани страници. Подходящо за принтиране, резолюцията е добра. За съжаление има една липсваща страница (#27), на която е обяснено със снимки как от състоянието на свещта може да се направи извод за работата на двигателя. Слава богу, темата е достатъчно добре застъпена в интернет, и едно бързо търсене ме доведе до този сайт, който вероятно ще успее да замести липсващата страница.
etzmanual.zip – всичките страници (без 27) в един файл, за по-лесно сваляне
Директорията с всички страници поотделно, за единичен преглед
Сервизно ръководство за ETZ 250 на български
Oттук можете да свалите “Ръководство за ремонт на MZ ETZ 250″ (51MB), и то на български – благодарение на Тишо, който се свърза с мен и ми го прати, за да го сложа тук. Евала! 
Схема на електрическата инсталация (ETZ 125, 150, 251)
Графика на разхода при различни скорости на 4-та и 5-та предавка, доста полезна картинка за оптимизиране на посещенията в бензиностанции. Странно, че между 80 и 105 км/ч четвърта е по-икономична…
Принцип на работа на 2-тактов двигател
Или защо няма смисъл да си тунинговате мотора като му махнете ауспуха – не, няма да върви повече 
http://www.vf750fd.com/blurbs/stroke.html
Палене при студен двигател
При изключено запалване, дръпни смукача докрай и ритни манивелата веднъж. Затвори смукача, пусни запалването и ритни пак манивелата – трябва да запали от първия път.
Намерих този метод в един английски сайт и нямам идея как и защо работи. Но го ползвам почти откакто имам мотора и никога не съм имал проблеми с паленето сутрин, независимо колко време не съм го карал. Преди това се е случвало сутрин да ритам десетина-двайсет пъти, преди да запали
Свещ
По спецификация свещта за ETZ 251 е NGK B7HS или еквивалентна от друг производител. Понеже карам предимно градско, съм сложил свещ с топлинно число 6, вместо 7, което дава доста добри резултати. Какво означават всичките тези номера и цифри?
- B – това е диаметъра на резбата (в случая 14мм);
- 7 – топлинно число;
- H – дължина на резбата (12,7мм);
- S – вид и конструкция на електродите (в случая – стандартен).
След B може да има още букви, означаващи взаимнозаменяеми свещи с по-добри характеристики, например BP – централен електрод, който е издаден по-навън, и следователно пуска искрата по-навътре в цилиндъра, което осигурява по-пълноценно горене; BPR – с резистор против електрически смущения (пречещи на електрически уреди като GPS, бордови компютри, и т.н.). B е базова свещ, всяка допълнителна буква преди топлинното число е екстра, за която не винаги си заслужава евентуалната по-висока цена. В Мотобум примерно цената на B и BP е еднаква – 5 кинта, а на BPR – 7 кинта. Избора е ваш
Свещи NGK съм си купувал от Мотобум и от Никомотор